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清明时节忆苜蓿

苜蓿，多年生草本植物，在西北的农村是一种很常见的普通牧草，是家畜离不开的上等好料，更是20世纪80年代前乡村人们暮春初夏常吃不厌的桌上菜。大地复苏春暖花开时，从干枯短茎间长出白中带绿胖胖的嫩芽——苜蓿芽儿，不论你是凉拌还是热炒，都会让人吃而不腻。

苜蓿在夏季茎繁叶茂时开出紫蓝色的小花，花儿不算很香，甜中夹杂着一股淡淡苦味，时常引来一群彩蝶的飘舞要么蜜蜂的嬉戏；秋季叶子墨绿，茎儿粗粗，茎头会结出一串串黑色的小螺丝，剥开小螺丝，一颗颗细小金黄的籽儿就会呈现在你的掌心，闪闪发亮；深秋严霜来临时，人们会把它们从地里的割下，一捆捆的带回家，当驴马草料抑或灶火柴草。

在儿时的记忆里，苜蓿常常长不到两尺，就会被人们用镰刀割了再割，常年鲜嫩嫩的翠，水灵灵的绿。苜蓿，自从初春长出肉肉的胖芽儿开始，到严霜降临的末秋，就再也离不开小刀、镰刀的光顾了。也许这是它的宿命，也许这是乡村人们贫苦生活的需求，也许这是乡村家畜的口粮的缘故。不管它是什么，似乎在80年代的西北乡村，苜蓿就应该隔五差十地被小刀剜断嫩芽，被镰刀割宰嫩茎。一如蔬菜当中的韭菜，芹菜，一年不知要割多少茬，依然的是那么嫩绿精神茁壮有力。

儿时的我，总会记得清明上坟时，家家都会端一碗红椒炒的苜蓿芽芽，这是当时唯一献给先人的菜，在上完最后一群坟墓时，我的长辈们总会把几家的苜蓿芽芽、白面馒头，偶尔还会有一丁点的猪肉，摆放在坟墓旁边的地上，让老小围成一个小圈，席地而坐，来吃“献饭”（献完先人的饭）。我们孩儿总会你抢我挣地囫囵吞枣，大人们总会把自己的一份让给孩儿，孩儿们匆忙吃完自己的一份后，总会眼巴巴的瞧瞧谁的碗里还有鲜嫩喷香的苜蓿芽芽。那时，从不会有谁家的碗里是实实的、菜儿不动的端回家的，都是一个个空空的碗，轻轻的碗，干干净净的碗。四月里的清明节让孩儿的我们过了一个饱餐快乐的节日。

少年时，母亲为我们做的苜蓿菜花样很多。常常在历年暮春，母亲就会为我们隔三差五的把苜蓿芽芽从地里剜来，成为我们做吃饭时的唯一鲜菜，有时还会把刚出锅的白面饼子，切上一块，在饼子的中间夹上一些干辣椒炒的苜蓿芽芽，让我们吃的津津有味、口留余香，这一刻骨的情愫使我不得不想起如今在闹市街头的菜夹馍；夏初，母亲会把嫩短粗胖的苜蓿拦腰拔断带回家，夹杂白面、洋芋做成一种干饭来吃，我们时常会各自端一碗，三抛两咽吃得很香很欢；寒冬腊月母亲还会把初夏采摘而来的嫩短苜蓿晒干，煮熟，捏干，当凉菜来吃，我们总会感到冬日里有种“鲜菜”的温馨与喜悦。

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